Виноград на Урале

Орошение виноградника

Виноградное растение, обладая мощной, глубоко проникающей корневой системой, хорошо проводящими воду сосудами и испаряющими ее листьями, значительно лучше других сельскохозяйственных культур переносит засуху. Поэтому его нередко называют засухоустойчивой культурой. Однако это не означает, что виноград не нужно поливать и что он не реагирует на повышение влажности почвы.

Наоборот, виноградное растение очень отзывчиво на поливы. В частности, наибольшая сила роста и максимальная урожайность виноградных кустов наблюдается при орошении виноградников, конечно, если сроки и нормы поливов соответствуют периодам, когда растения особенно нуждаются во влаге. Кроме того, без поливов иногда бывает очень трудно вырастить высокоштамбовые кусты в случае пристенной культуры винограда. Очень важен полив для молодых виноградников, имеющих еще довольно слабую корневую систему, а поэтому плохо переносящих недостаток воды в почве.

Орошение виноградников применяется также для устранения засоления почв, имеющих близко расположенные к поверхности грунтовые воды. Кроме того, с поливами тесно связана эффективность внесения удобрений и подкормок на винограднике.

Путем правильного сочетания орошения и удобрения виноградников можно ускорить развитие кустов, добиться более раннего вступления их в полное плодоношение, а также обеспечить ежегодное получение больших и высококачественных урожаев винограда. При помощи полива виноградника в ранневесенний период уменьшается вредное действие весенних заморозков на виноградные растения.

Различают поливы вегетационные и влагозарядочные. Основная цель вегетационных поливов - поддерживать определенную влажность почвы летом. Оптимальной для винограда считают влажность почвы, составляющую 70 - 75% полной полевой влагоемкости. При снижении влажности ниже этого уровня необходимо производить полив.

Как практически примитивно (для нужд небольшого виноградника) определить потребность почвы в поливе? Если сжатую в комок черноземную почву бросить с высоты 1 м на землю и она при этом рассыпается на несколько крупных комков, то влажность почвы составляет около 60% полной полевой влагоемкости, значит, нужен полив. Количество вегетационных поливов бывает различным (от 1 до 5) и зависит от выпадения осадков в данном году и почвенных особенностей: легко проницаемые, плохо удерживающие воду почвы орошают чаще, но при меньшей поливной норме; тяжелые, плотные, глинистые почвы поливают реже, но за один раз дают большее количество воды.

Влагозарядочные поливы на винограднике производят ранней весной или поздней осенью. Основное назначение их - увеличить запасы влаги в почве к началу вегетации.

В результате наблюдений за жизнедеятельностью растений винограда установлено, что наиболее острую потребность во влаге они испытывают в самом начале вегетации. Обычно в это время в почве имеется некоторый запас влаги, созданный в результате улавливания и задержания осенних и зимних осадков. При низкой влажности почвы в начале вегетации необходимо произвести полив виноградника до начала распускания глазков.

Особенно сильную потребность в воде виноградное растение испытывает после окончания цветения. В это время обычно и производят первый вегетационный полив виноградника. Следующий вегетационный полив необходимо проводить непосредственно перед началом размягчения или окрашивания ягод. Поливать виноград во время цветения или перед началом цветения не рекомендуется, так как это вызовет сильное осыпание цветков. Нельзя поливать виноград также незадолго до уборки урожая: при этом значительно задерживается созревание ягод, на многих из них произойдет растрескивание кожицы, хуже будет вызревать лоза. Если лето очень засушливое, можно дать еще один полив виноградным растениям в момент роста ягод. Прекращают поливы за две-три недели до сбора урожая.

Сколько же воды необходимо давать за один полив?

Во время полива почва должна пропитаться на всю глубину залегания основной массы корней, примерно на 80 - 100 см. Поэтому рекомендуется поливать виноград два-три раза за лето, но так, чтобы глубоко промочить землю. Для удержания почвой влаги и облегчения поступления воздуха к корням после каждого полива по мере подсыхания верхнего слоя почвы его рыхлят.

Необходимо отметить, что слишком часто и обильно поливать виноградные кусты не следует, так как в этом случае их корни могут загнивать, а урожай винограда будет незначительным вследствие вымывания питательных веществ из почвы. Признаком того, что почва переувлажнена, является буйный рост побегов, обильное пасынкообразование, очень слабое вызревание лозы, запаздывание созревания урожая, недостаточное окрашивание ягод темных сортов винограда, водянистость сока. И, наоборот, слабый рост побегов, мельчание ягод и гроздей, низкая урожайность вполне здоровых кустов при выполнении всех агроприемов указывает на недостаток влаги в почве и необходимости полива ее.

К осени, как известно, запасы влаги в почве уменьшаются, потому что почти вся влага расходуется на рост побегов и формирование урожая. Поэтому в годы с сухой осенью необходим влагозарядковый полив. Обычно этот полив производят во второй половине октября - в ноябре. Если зима очень сухая, можно производить полив, выбирая для этого безморозные дни.

Удобрение виноградника

 

Правильное внесение удобрений на винограднике является одним из основных резервов повышения его урожайности. Ежегодно с виноградника вместе с урожаем, опавшими листьями, срезанной лозой уносится большое количество питательных веществ, поэтому возобновление их запаса в почве должно быть в центре внимания каждого виноградаря.

Основными элементами жизнедеятельности виноградного растения так же, как и других растений, являются азот, фосфор и калий. Кроме того, необходимо наличие в почве, правда в меньших количествах, кальция, железа и так называемых микроэлементов - магния, марганца, бора, меди и др. Недостаток в почве хотя бы одного из основных элементов питания отражается болезненно на растениях. Необходимо помнить, что заменять один элемент другим нельзя, так как они не равнозначны, т. е. избыток азота в почве не может заменить недостаток фосфора и т. д.

Прежде чем перейти к видам, нормам и срокам внесения удобрений на винограднике, остановимся на значении отдельных элементов питания для виноградного растения.

Азот. Необходим для роста и развития всех частей виноградного растения, так как входит в состав белков. При недостатке его в почве замедляется рост побегов, листья теряют ярко-зеленую окраску и со временем отмирают. Грозди развиваются слабо.

Избыток азота в почве можно заметить по ненормальному увеличению размера листьев; побеги растут очень быстро, но ткани их рыхлые, и поэтому морозоустойчивость низкая. Урожай созревает медленно вследствие буйного роста побегов; ягоды становятся очень крупными, но с водянистым соком.

Фосфор. Входит в состав белковых веществ виноградной пыльцы. Ускоряет начало цветения винограда. Необходим для созревания ягод и вызревания лозы.

Калий. Повышает устойчивость растений к заболеваниям, засухе и морозам, способствует ускорению созревания ягод и вызреванию лозы, повышает сахаристость сока ягод, одновременно уменьшая его кислотность. При недостатке калия у листьев отмирают края, а сами они приобретают бледную окраску.

Кальций. Способствует развитию корневой системы, необходим для образования хлорофилла; отсутствие его вызывает появление коричневых пятен на листьях и отмирание их. Избыток кальция в почве вызывает хлороз виноградных кустов. Особенно остро реагируют на избыток кальция в почве подвойные и изабельные сорта винограда.

Железо. Необходимо для образования хлорофилла. При недостатке железа в почве растения болеют хлорозом.

Магний. Входит в состав хлорофилла. Избыток магния в почве вреден, особенно для корней.

Основные элементы, необходимые для питания растений, содержатся в органических и минеральных удобрениях, вносимых на виноградниках.

К органическим относятся: навоз домашних животных (лучше всего конский), навозная жижа, птичий помет, компост, фекалии, торф. В них содержатся все основные элементы питания - азот, фосфор и калий, только в различных количествах в зависимости от вида удобрения.

Внесение органических удобрений в почву не только обогащает ее питательными веществами, но одновременно улучшает ее физические свойства, т. е. водно-воздушный и тепловой режимы; кроме того, вместе с ними в почву попадают полезные бактерии. Поэтому при выращивании винограда на песках и других бедных почвах внесение больших количеств органических удобрений является залогом успеха всего дела.

Минеральные удобрения в отличие от органических содержат обычно только один из основных элементов питания. Например, азот содержится в сернокислом аммонии и аммиачной селитре; фосфор - в суперфосфате, фосфоритной муке и томасшлаке; калий - в калийной соли, сернокислом калии и древесной золе.

При внесении лишнего количества минеральных удобрений, особенно в случае недостаточной влажности почвы, они могут отрицательно повлиять на виноградное растение в связи с образованием высокой концентрации питательных веществ в почве. Комбинированное внесение органических и минеральных удобрений предохраняет корни от ожогов. Дело в том, что органические удобрения поглощают часть солей, одновременна облегчая использование растением оставшейся части минеральных удобрений.

Остановимся сначала подробнее на органических удобрениях.

Навоз (конский, крупного рогатого скота и овечий) - основное органическое удобрение. Содержит азот, фосфор и калий. Наиболее питательный навоз - конский. Лучше всего применять перепревший навоз (перегной). Навоз, превратившись в перегной, приобретает вид однородной массы, а соломистая подстилка становится темно-бурой и легко ломается. Вносят его в почву осенью и немедленно запахивают или закапывают. Оставлять навоз на участке открытым не рекомендуется, так как он потеряет часть питательных веществ и превратится в сыпец.

Навоз крупного рогатого скота и свиней рекомендуется вносить на легких и известковых почвах, конский и овечий - на тяжелых, холодных, глинистых почвах.

Навозная жижа. Содержит в основном азот и калий, фосфора в ней очень мало. Преимущество ее перед навозом заключается в том, что питательные вещества в ней находятся в растворимой форме и очень быстро усваиваются растениями.

Искусственный навоз. Готовится из навоза, соломы и навозной жижи. На площадке расстилают навоз слоем 30 - 40 см, на него накладывают слой соломы толщиной в 1 м и поливают сверху навозной жижей. Через несколько дней солома оседает и уплотняется. После этого кладут еще один слой соломы и снова поливают его навозной жижей. Таким образом укладывают 9 - 10 слоев соломы. После разогревания последнего слоя соломы кучу обливают водой. Удобрение это бывает готово через два-два с половиной месяца. К соломе при укладке добавляют аммиачную селитру.

Компост. Является основной формой органических удобрений на небольшом винограднике. Для приготовления компоста пригодны самые разнообразные отходы, остатки растительного и животного происхождения: навоз домашних животных, птичий помет, подстилочная солома, торф, древесные опилки и стружки, виноградные выжимки, однолетние побеги винограда, кухонные отбросы, домашний мусор, древесная зола, кости животных, опавшие листья, сорная растительность, содержание выгребных ям и т. д.

Для того чтобы получить компост, т. е. полноценное органическое удобрение, все вышеперечисленные материалы необходимо подвергнуть возможно более полному перегниванию.

При компостировании отходов виноделия (выжимок, гребней, семян) каждый слой (20 - 25 см) посыпают минеральными удобрениями из такого расчета: на 100 кг выжимок добавляют 4 кг фосфоритной муки или томасшлака и 2 кг сернокислого аммония. После этого каждый слой поливают 15 л раствора и добавляют 30 кг коровьего навоза. Для приготовления раствора на 100 л воды берут 1 кг негашеной извести и 2 кг сернокислого аммония. Сверху кучу засыпают землей слоем 5 - 10 см. Через три недели кучи перелопачивают.

Виноградные лозы, сучья, кости животных перед укладкой в компостные кучи размельчают.

Для закладки компостной кучи готовят хорошо утрамбованную площадку. Высота и ширина компостной кучи 1,5 м. В зависимости от состава материала, образующего компостную кучу, компост бывает готов через 6 - 8 - 12 и более месяцев. Готовый компост представляет собой однородную легко рассыпающуюся массу почти черного цвета.

Перегнивание остатков и отходов в компостной куче осуществляется при помощи бактерий. Чтобы создать благоприятные условия для их размножения и деятельности, необходимо умеренно уплотнять материалы путем перемешивания более плотных из них с более рыхлыми (опилками, торфом, соломой и др.). Кроме того, температура кучи при закладке должна быть +10 - 12°, а влажность 50 - 60%. Если компостируют в холодное время года, температуру кучи повышают путем полива ее горячей водой или прибавления к ней свежего конского навоза.

Перед укладкой материалов для компостирования добавляют суперфосфат из расчета на каждые 100 кг отходов 5 кгсуперфосфата. Прибавление суперфосфата уменьшает потери азота и способствует усилению жизнедеятельности бактерий.

Через две-три недели после укладки, чтобы избежать потерь азота, компостную кучу перелопачивают с одновременным уплотнением ее слоев. После этого кучу сверху прикрывают слоем земли толщиной 15 - 20 см, а по бокам обмазывают глиной, перемешанной с коровяком.

В течение лета компостную кучу еще дважды перелопачивают, закрывая после этого землей, и систематически поливают водой или навозной жижей, стараясь все время поддерживать материалы во влажном состоянии.

Если соблюдать все условия компостирования, компост бывает готов к употреблению спустя четыре-пять месяцев.

Птичий помет - содержит много питательных веществ. Используется он в основном для подкормок, перед внесением сбраживается и разбавляется водой. Для сбраживания птичий помет разбавляют водой в два раза; сбраживание длится 12 - 15 дней; перед внесением полученную массу разбавляют водой в четыре-пять раз.

Фекалии - содержат много азота и фосфора, но мало калия. На небольшом винограднике они являются применимым органическим удобрением. Однако использование фекальных удобрений требует соблюдения санитарно-гигиенических правил. Их нельзя вносить в свежем виде в почву, а только после сбраживания. Для сбраживания лучше использовать закрытую кадку или железную бочку. Перед сбраживанием к одному ведру фекалий добавляют три ведра воды. Сбраживание длится 12 - 15 дней, если температура +20 - 22°, и больше - при более низкой температуре. Перед внесением сброженную фекальную массу разбавляют в шесть-семь раз водой.

Если фекальные удобрения предназначаются для осеннего внесения на винограднике, необходимо их компостировать. С этой целью выкапывают яму, дно которой хорошо уплотняют. Стены ямы обмазывают раствором глины, добавив к ней немного дуста ДДТ. На дно ямы кладут торф и опилки слоем 20 см, затем укладывают слой фекалий 20 см, который засыпают слоем земли; затем снова кладут слой торфа, фекалий, земли и т. д. до тех пор, пока яма не заполнится полностью. Ее прикрывают сверху слоем земли в 20 - 25 см. Для повышения температуры в яме при заполнении ее в холодное время добавляют, так же как и при компостировании, горячую воду или, еще лучше, конский навоз.

Яму до конца компостирования не поливают и не перелопачивают. Готовая масса имеет темный землистый цвет и рыхлое состояние. Компостирование фекальных масс протекает обычно в течение четырех-пяти месяцев. В случае необходимости компост может сохраняться в яме продолжительное время.

При использовании фекальных удобрений грозди винограда не должны соприкасаться с почвой. Необходимо, чтобы они располагались возможно дальше от ее поверхности.

Торф. Содержит азот, фосфор и калий. Это очень хорошее органическое удобрение. Перед внесением его компостируют в кучах, поливая навозной жижей. Для нейтрализации к торфу добавляют печную золу, известь или фосфоритную муку. Можно торф складывать в штабель величиной до двух метров и оставлять в таком виде на год. После этого его используют для приготовления торфо-фекального удобрения.

Теперь рассмотрим минеральные удобрения.

Азотные удобрения:

Аммиачная селитра. Самое лучшее азотное удобрение, содержит 35% азота. Представляет собой крупнокристаллическую соль белого цвета. Аммиачная селитра рекомендуется для подкормок и пригодная для всех почв. Отличается сильной гигроскопичностью, а поэтому в присутствии влаги слеживается в комья. Чтобы избежать этого, аммиачную селитру смешивают с сернокислым аммонием; при этом получают так называемую лейн-селитру, или монтан-селитру. Лейн-селитра имеет вид сероватого или белого мелкокристаллического порошка.

Сернокислый аммоний. Представляет собой белый или сероватый кристаллический порошок, содержит 20 - 21% азота. Мало гигроскопичен и не слеживается в комья. Рекомендуется для всех почв, кроме кислых.

Мочевина. Содержит 46% азота. Представляет собой белый мелкокристаллический порошок. Отличается гигроскопичностью. Для устранения гигроскопичности мочевину гранулируют.

Кальциевая селитра (норвежская селитра). Кристаллический порошок серого цвета. Содержит 15,5% азота. Гигроскопична. Пригодна для всех почв, особенно хороша для подзолистых.

Фосфорные удобрения:

Фосфоритная мука. Содержит около 25% фосфорной кислоты. Пригодна для кислых почв.

Суперфосфат. Порошок сероватого цвета. Бывает порошковидный и гранулированный. Содержит 14 - 20% фосфорной кислоты. Суперфосфат можно вносить на всех почвах. При внесении в почву быстро действует, так как фосфорная кислота содержится в нем в растворимой форме.

Кроме обычного суперфосфата, есть еще суперфосфат двойной, содержащий 45 - 50% фосфорной кислоты.

Преципитат. Фосфорное удобрение, содержит фосфорной кислоты 38 - 40%.

Томасшлак. Содержит 14% фосфорной кислоты. Представляет собой тяжелый, темно-серый порошок. При хранении не слеживается. Рекомендуется для почв со слабокислой реакцией.

Калийные удобрения. Вносятся в виде калийной соли, хлористого калия, сернокислого калия, золы.

Сернокислый калий. Негигроскопичная сероватая соль, содержащая 48 - 52% калия. Для виноградников лучшее из калийных удобрений.

Калийная соль. Содержит 20 - 40% калия. Имеет вид мелкокристаллического порошка серого цвета. Обладает слабой гигроскопичностью.

Хлористый калий. Содержит 50 - 57% калия. При хранении не слеживается. Имеет вид белой кристаллической соли.

Сильвинит. Соль с крупными кристаллами розового цвета. Калия содержит около 12%.

Карналлит. Красноватая соль, легко впитывает влагу и слеживается. Содержит 9 - 17% калия.

Каинит. Соль сероватого цвета. Содержит 12 - 18% калия.

Зола виноградных побегов на небольшом винограднике наиболее распространенное калийное удобрение. Кроме калия, содержит фосфор и другие питательные вещества. В золе виноградных побегов содержится около 20% калия.

В практике иногда находят применение еще так называемые косвенно действующие удобрения - известь и гипс, которые применяют для улучшения свойств почвы. Известь вносят на кислых почвах, а гипс на засоленных.

Бактериальные удобрения. Из них на виноградниках используют азотобактерин и фосфоробактерин. Эти удобрения представляют собой питательную среду, зараженную полезными бактериями - азотобактером и фосфорными бактериями. Азотобактер обладает способностью связывать азот воздуха и обогащать им почву. Фосфорные бактерии переводят фосфорную кислоту в почве в форму, наиболее усваиваемую растениями.

Для внесения азотобактерина сначала из равных количеств перепревшего навоза и почвы делают смесь, затем добавляют суперфосфат в количестве, равном 1/3 смеси. Азотобактерин растворяют в небольшом количестве теплой воды, затем разводят водой до необходимого объема. Полученной жидкостью смачивают смесь навоза, почвы и суперфосфата. Смесь гранулируют и вносят под кусты. На 100 м2 виноградника достаточно 5 - 10 г азотобактерина.

Норма внесения фосфоробактерина та же, что и азотобактерина. Фосфоробактерин гранулируют со смесью, в состав которой входят в равных объемах перегной и почва.

Правила смешивания минеральных удобрений перед внесением их в почву. Нельзя смешивать селитру с суперфосфатом, так как при этом образуется сырая масса, не пригодная для рассеивания. Однако, если это необходимо сделать, то предварительно суперфосфат следует хорошо просушить и перемешать с гашеной известью или золой (5% к общему количеству суперфосфата). Можно к суперфосфату для этой цели добавлять молотый мел (10% от веса суперфосфата).

Нельзя смешивать аммиачные удобрения с томасшлаком, так как в этом случае теряется много азота.

Внесение удобрений на винограднике

 

При внесении удобрений виноградарю необходимо знать, когда, в каком удобрении нуждается виноградное растение и на какой глубине залегают поглощающие корни кустов. Удобрения можно вносить осенью или ранней весной - в этом случае они называются основными, а также в течение лета во время подкормок.

Осенью на винограднике вносят трудно растворимые удобрения - навоз, перемешанный с суперфосфатом, компосты, торф, фосфоритную муку, томасшлак и удобрения, требующие определенной подготовки (навоз, компост, торф) перед усвоением их растением.

Азотные, калийные удобрения, суперфосфат вносят весной как основные или летом при подкормках, так как они легко растворяются в воде и быстро усваиваются почвой.

Глубина внесения удобрений должна соответствовать глубине залегания основной массы корней. Нередко в практике наблюдаются случаи поверхностного внесения удобрений, особенно при сухой подкормке. Это приводит к очень слабому использованию их. Обычно основная масса корней виноградных кустов расположена на глубине 30 - 40 см; на такую глубину и необходимо вносить удобрения на небольших виноградниках в ямки, выкопанные лопатой, а на промышленных - через туковысевающие аппараты машиной ПРВН-2,5 или специальной машиной УОМ-50.

Удобрение молодых и плодоносящих виноградников

 

В первый год после посадки винограда дают две-три подкормки, внося удобрения либо в жидком виде, либо в сухом, но в этом случае с последующим поливом. На протяжении второго года снова дают две-три подкормки, причем во время первой из них лучше вносить навозную жижу с минеральными удобрениями. Осенью второго года на винограднике вносят органические и минеральные удобрения, но в дозах, в два раза меньших, чем на плодоносящих виноградниках.

С весны третьего года на винограднике вводят систему удобрений. Один раз в два-три года вносят под осеннюю вспашку (перекопку) почвы навоз или компост из расчета 5 - 7 кг на 1 кв. метр площади. К органическим удобрениям перед внесением добавляют на 1 кв. метр 40 - 50 г суперфосфата, а для почв, бедных калием, еще по 10 - 15 г калийной соли. Азотные удобрения осенью вносить нецелесообразно, так как они за зиму вымываются глубоко в почву. Минеральные удобрения вносят ежегодно в виде сухих и жидких подкормок.

Первую подкормку на винограднике проводят перед открыванием кустов. Удобрения равномерно рассыпают по углублению, образовавшемуся в результате укрывания кустов на зиму, внося на 1 кв. метр площади 20 г аммиачной селитры или сернокислого аммония, 10 г суперфосфата и 5 г калийной соли. Во время открывания кустов удобрения закрывают. Хорошие результаты получаются, если после закрывания провести полив виноградника.

Вторично удобрения вносят перед началом цветения (дней за 5 - 10). На 1 кв. метр площади вносят 25 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры и 10 г калийной соли. Необходимое количество удобрений растворяют в таком объеме воды, чтобы на 1 куст пришлось 1 ведро подкормочного раствора. Раствор вносят в ямки глубиной 20 - 25 см, выкопанные на расстоянии 35 - 40 см от куста.

Третья подкормка производится незадолго до начала созревания ягод также удобрениями в жидком виде. Причем после ведра питательного раствора, если не предусматривается полив, под каждый куст вливают еще 3 - 5 ведер воды в зависимости от влажности почвы. На 1 кв. метр площади вносят 10 - 15 г аммиачной селитры, 15 - 20 г суперфосфата, 15 гкалийной соли или 45 г древесной золы.

Для подкормки можно использовать также навозную жижу, птичий помет, фекалии, компосты, полуперепревший навоз. Все органические удобрения перед внесением сбраживают в двойном-тройном количестве воды, затем разводят в 4 - 8 раз в зависимости от вида удобрений; под один куст вливают 1 - 0,5 ведра питательного раствора.

Ранее мы останавливались на значении отдельных элементов питания для виноградного растения. Сейчас же рассмотрим признаки, по которым можно судить о том, в каких питательных, веществах нуждается виноградный куст:

слабый рост побегов, диаметр у них малый, листья теряют зеленую окраску, приобретая светлые тона, - в почве не хватает азота;

на листьях появляются красновато-фиолетовые пятна - в почве недостаток фосфора;

на листьях появляются желтоватые расплывчатые пятна, впоследствии на месте пятен происходит отмирание тканей - нужен калий;

листовая пластинка становится светло-зеленой, жилки остаются зелеными, необходимо внести магний;

на темном фоне листьев появляется синеватый оттенок, рост их приостанавливается, они становятся вялыми - в почве недостаток влаги.

Поговорка "все хорошо в меру" вполне относится и к удобрению виноградников. Нельзя закармливать виноградные растения удобрениями, особенно минеральными. При очень частом внесении больших доз удобрений в почве образуется высокая концентрация питательных веществ, в результате этого на кустах опадают листья, усыхают верхушки побегов.

При избытке азотных удобрений наблюдается почти полное осыпание соцветий в результате разрастания плодоножки, побеги сильно растут, но плохо вызревают.

Чтобы уменьшить концентрацию питательных веществ в почве, можно промывать ее большим количеством воды, вносить раствор марганцовокислого калия (для приготовления раствора на 1 ведро воды берут 0,5 г марганцовокислого калия), проветривать ее путем перекопки.

Внекорневое питание кустов

 

До сих пор речь шла о питании виноградных кустов через корни. Однако виноградное растение может использовать минеральные элементы питания и при нанесении последних на листовую пластинку. Соли микроэлементов всасываются листьями и оказывают положительное влияние на количество и главным образом на качество урожая винограда. Не следует думать, что внекорневая подкормка винограда может заменить корневую. Она является только дополнением к ней.

Остановимся на значении некоторых микроэлементов для виноградного растения.

Бор. Ускоряет созревание винограда, увеличивает сахаристость и снижает кислотность ягод. Стимулирует образование корней (что особенно важно для прививок или черенков в школке), способствует прорастанию пыльцы, уменьшает повреждение некрозом. При недостатке его у побегов наблюдается короткоузлие, пожелтение и мозаика листьев, соцветия развиваются слабо, ягоды обильно горошат.

Марганец. Ускоряет рост и плодоношение, увеличивает сахаронакопление. При выращивании саженцев улучшает срастание подвоя с привоем.

Цинк. Повышает урожайность винограда; отсутствие цинка в почве вызывает заболевание растений.

Медь. Усиливает рост, повышает засухо- и морозоустойчивость растений. При избытке меди у побегов возникает короткоузлие.

В практике внекорневую подкормку винограда обычно совмещают с опрыскиванием кустов бордоской жидкостью против мильдью. В течение лета производят три-четыре внекорневых подкормки: первую - перед началом цветения; вторую - после завязывания ягод; третью - в начале созревания ягод; и, наконец, четвертую - через 10 - 15 дней после начала размягчения ягод.

Для опрыскивания кустов выбирают вечерние часы безветренных дней. Питательный раствор должен мелкими каплями густо покрывать пластинки листьев.

Чтобы приготовить для внекорневой подкормки 10 л раствора, содержащего азот, фосфор и калий, поступают следующим образом.

Сначала в 2 л воды растворяют 100 г сернокислого аммония и 30 г сернокислого калия. Отдельно готовят раствор суперфосфата; с этой целью 300 г суперфосфата настаивают в течение 24 часов в 1,5 л воды; затем жидкость сливают с осадка, доводят объем ее до 2 л. Раствор сернокислого аммония и сернокислого калия смешивают с раствором суперфосфата и доводят объем, доливая чистой воды, до 10 л.

Если при внекорневой подкормке вносят какой-либо один из элементов питания, раствор должен иметь следующие концентрации: сернокислого аммония 1%, суперфосфата 3, калийной соли 0,3, борной кислоты или буры 0,05, марганцовокислого калия 0,01%.

При использовании для внекорневой подкормки буры и борной кислоты их следует растворять в теплой воде.

Для внекорневой подкормки можно успешно использовать древесную золу. В золе, кроме калия, содержится ряд микроэлементов, необходимых виноградному растению. Для приготовления раствора древесную золу настаивают в воде (на 1 часть золы берут 16 частей воды); после настаивания раствор сливают с осадка и добавляют к нему водную вытяжку суперфосфата в количестве 1/4 части общего объема раствора золы.

Разумное сочетание корневого и внекорневого питания виноградных кустов дает возможность виноградарям получать высокие урожаи винограда при хорошем его качестве. Применять удобрения следует с учетом почвенных особенностей, направления использования урожая и состояния виноградных кустов.